杨倩妈妈菜场被围堵(和妈妈一起逛菜市场)

杨倩回应关注度变高，回家之后被粉丝围观倍受困扰。杨倩表示感谢大家的支持，也请大家不要围观她的家和家人，给她和她的家人一些时间和空间相聚。杨倩是学霸又是奥运冠军，可谓是一战成名。杨倩家乡的人都以她为傲，倍感自豪。，杨倩回家之后，上门拜访的可谓是人山人海，一些网红也来到了杨倩的家附近直播。

毫无疑问，这些行为影响到了杨倩的正常生活，也影响到了杨倩的家人。最为关键的是现在疫情情况不明朗，时有反弹，大量的人群聚集对防疫有害而无利！，杨倩希望大家不要聚集在她的家周围，大家的好意她心领了，她很希望可以安安静静的和家人聚一聚，毕竟，她很快就要返校学习，很快又要投入训练！

网友热议

对于杨倩被“包围”，无奈至极这件事，网友纷纷表示放过我们的奥运冠军吧！不要打着爱的名义去骚扰他们。我们的奥运冠军时间是非常紧迫的，他们不管是训练还是学习任务都是非常重的，回趟家实属不已！因为喜欢我们的奥运冠军就应该成全他们的心意，让他们安安静静的和家人团聚，可以正常的上街逛街游玩，不要再围堵我们的奥运冠军，不管是什么借口什么理由统统行不通！奥运冠军也有私生活。

榜样

因为杨倩是学霸，很多杨倩的家乡人带着孩子来看杨倩，目的就是为了让孩子一杨倩为榜样。其实，这种做法无可厚非，，长时间的堵在杨倩家门口是不当的行为！杨倩一战成名，没有想到成名之后也会有苦恼！

杨倩回应关注度变高，家被粉丝围观受困扰，对她的生活造成了非常大的影响，她已经无法正常出行！

全红婵能够在东京奥运会上取得这样的佳绩离不开一位教练的指导，他就是全红婵开始跳水梦想的地方。全红婵离开湛江体校之后，在广东跳水队呆的时间最长，而在全红婵夺冠之后很多人在回忆起全红婵的成长经历时都提到了何威仪教练，何教练之于全红婵就是她体育事业上的父亲。

从全红婵进入国家队到参加东京奥运会，这期间何教练还是一直陪伴在全红婵的身边。2020年奥运会选拔赛之后，何教练接到了来自北京的电话，她的爱徒全红婵成功入选了奥运会参赛人员的大名单，知道这个消息后的何教练欣喜若狂。

东京奥运会女子10米跳台决赛，中国代表团年龄最小、年仅14岁 的跳水小将全红婵，在比赛中以466.2分 夺冠。2014年的夏天，全红婵在湛江市体育运动学校，开始了她与跳水的“旅程”。

在这座封闭式管理的学校里，年仅7岁的她，每天需要用三四个小时练习跳水 。对于很多孩子而言，刚接触跳水时，从高处入水最需克服的就是恐惧感，全红婵也是如此。为了克服恐惧，她用了“最笨”的方法——多练。

全红婵的启蒙教练郭艺称，在平日的训练中，全红婵会经常为自己加码 。如果跳下来发现动作没做好，她会自觉地回到台上继续跳，直到觉得可以为止，从不喊累。

中国跳水梦之队还是那么强，丝毫没有让人失望，年轻的运动员们还是那么给力，尤其是张家齐，陈芋汐和全红婵。14岁的全红婵在女子跳水比赛中，拿到了三局满分的成绩，直接锁定了冠军，而她背后的故事更能打动人，出生平凡，非常努力。好在这一次她成功了，她的生活也随之发生翻天覆地的变化。

自从她夺取冠军之后可谓是一战成名天下知，在她成为奥运冠军之前根本没有人听过这个名字，而当她一战成名之后瞬间无一不知无人不晓，无论是我国央视还是东京奥运会官方都有直接点名表扬她的。

很多人也都称她为跳水“天才”而央视表示不能只用一个天才来概括她事实也确实如此，都说台上一分钟台下十年功，没有私下刻苦的训练便不会有她今天的表现。

据了解全红婵在平日训练的时候表现得十分刻苦，就连她的教练都表示本身全红婵就具有很好的先天条件，她的手状可以很好地压住水花而她自己本身训练也十分刻苦每天最少完成四百跳的训练，而她之所以如此用力的训练都是因为她有一个出身并不好的家境。

在比赛场上，陈芋汐和全红婵可能是竞争者，因为她们都是中国跳水队的一员，差不多的年纪，同样高超的水平，都可能成为中国的跳水女神。不过私下里的她们其实是非常要好的朋友，因为都是从小离开家，开始训练生活，彼此间的陪伴胜似家人。都是十几岁的年纪，平时的爱好就是互相打闹。

大概还有十天，杨倩就能吃到妈妈做的油焖大虾啦。

自从她摘得两块金牌之后，那两天整个微博的气氛都变甜了，大家发现这姑娘实在太神奇了

从小就有射击天赋，没事带着小朋友去摊上拿枪打气球赢洋娃娃，赢得老板都要哭；

后来开始气步枪训练，结果练跪姿愣跪那儿睡得呼呼的 （教练这是多么强大的心脏啊） ；

去打比赛，裁判表扬了一句“打得不错”，就拉着人家裁判聊天聊个没完……

哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈这是什么绝世小可爱哇！

杨妈妈一听“管够！”第二天就去菜市场采购啦，摊主大叔一高兴，当时就要给免单。

满脸姨母笑的大家，一秒回到了小时候过生日、考好了、家庭聚餐，爸妈好像也爱做油焖大虾犒劳我们。

毕竟，在我们小时候，油焖大虾可是了不得的菜呢！

日食记

饱弟记得小时候看过一部剧，一位老大爷要昏过去，眼看有缓不过来之势，身边的小伙子问大爷想吃点什么，大爷用的力气吐出四个字“油焖……大虾……！”

具体哪部剧早已记不清了，但整个童年，饱弟都是在 “油焖大虾yyds” 的氛围里过来的。

当年看《我爱我家》，二叔贾志新揣着六千块钱下馆子，一家人抡圆了点菜，贾志国鼓起勇气，点了两只五十块钱的油焖大虾。

《我爱我家》

对国家正科级干部贾志国而言，即便曾经检查过中国大饭店的饭菜质量，油焖大虾，依然是他对山珍海味的最高想象。

等到了《家有儿女》的年代，哪怕刘星家的伙食是公认的土豪，妈妈做一次油焖大虾，也足够仨小孩兴奋老半天的。

《家有儿女》

至于当时电视机前的小饱弟，对饭店里吃油焖大虾的记忆，也不是很深刻——小时候实现大虾自由的家庭才多少哇。

马未都老师，算吃过见过的吧？ 他三十岁前，油焖大虾也就吃过有数的两回。

当年他还是中国青年出版社的编辑，去有名的森隆饭庄，点个冬菜鸭子就到顶了。像古画鉴定泰斗徐邦达先生，从小阔到老，那才下馆子顿顿吃大虾呢。

至于莫言老师，大概年轻时就被油焖大虾的传说灌满脑海

他当年在山东高密，同村有个女社员，丈夫在青岛当海军，这位大嫂每次探亲一回来就说青岛好吃的，“油焖大虾随便吃”一度构成了当时莫言对青岛的主要向往。

这段记忆后来被莫言用到了《蛙》里。

这盘虾的传奇，一直传到我们小时候，能吃上这么一顿，似乎依然是享受的标志。

今天的小伙伴可能会奇怪一盘虾而已，至于这么神奇吗？

对此表示不理解的，也许是南方沿海地区的朋友——真有新鲜好虾，谁舍得油焖啊，多糟蹋虾。

唉，体谅一下北方人民吧。 “油焖大虾”这四个字，在物质远没有今天丰富的时代，那就是烈火烹油鲜花着锦。

一个字一个字拆，是“ 大虾 ”真正的油焖大虾，最早其实是鲁菜，用的是 渤海湾的大对虾 。

众所周知，山东和东北属于中华 美食 界赛博坦星，不光饭碗大菜量大，连树上结的、水里游的都大。

此地盛产的对虾有多大呢？清代郝懿行《记海错》记载，“海中有虾，长尺许，大如小儿臂，渔者网得之，两两而合，日干或腌渍，货之谓对虾。”

奔着红肠尺寸长的对虾，自然是难得的珍品。据北京饱妹说，就算不是这么大的对虾，过去也得是逢年过节办喜事，托关系才能买到的。

在民国食家 唐鲁孙 的时代，对虾地位更高，过去上像样的酒楼，来个黄瓜豌豆炒对虾片，碧绿清爽，非鲜嫩弹牙的对虾不能炒——能切片的对虾，那个头也够大的。

同理，要是来一碗对虾片蛋炒饭，这碗饭的价值也无疑翻着跟头往上涨。

至于更讲究的，民国京剧界张学友 马连良 ，最爱吃炸烹虾段下酒，一到清明后对虾季就带人下馆子，一顿三四盘这么吃——

必须吃完一盘再叫下一盘，因为这菜必须挂一层薄糊，快炸透炒，不然一炒一大盘，万一有没翻炒入味的，那不糟践好东西吗。

马连良（左）与爱徒张学津

普通人也许吃不上炸烹虾段，但“油焖”二字，依然体现了他们对大虾物尽其用的尊重。

先说“ 油 ”，在全国人民涮肠子的时代，油多的菜本就金贵，何况油焖大虾的油，还更讲究些

处理大虾时，先剪去虾足，剪平虾尾的尖儿，更重要的是剪去虾枪，挑去沙包即可，别把整个虾头去了——为的是保留虾脑。

鲁菜名厨刘建民师傅的秘诀是，从第二节开背，不至于皮开肉绽。

老饭骨

用山东大葱和花椒熬出来的葱椒油，不仅去腥，煸炒大虾时轻轻按压虾头，膏腴醇厚的虾油一流出，更是咸香扑鼻。

在虾油的作用下，油焖大虾的色泽，往往比虾熟的自然红色更加鲜亮红润——

老饭骨

所以 正宗的油焖大虾，一般是咸鲜口 ，如果在馆子里吃出番茄酱味儿，要么是另一个做法，要么就是虾不够新鲜，拿番茄酱补充色泽。

最关键的一个字，其实是“ 焖 ” ——鲁菜大虾有许多做法，有干㸆有红烧，但油焖的吃法，更重在虾肉本身的鲜味。焖烧之后，虾肉不易变老，入味后盛出装盘，虾汤大火收汁，往上一浇，原汁原味，齐活。

老饭骨

如此考究，如此检验功夫，无怪乎油焖大虾，当年是那么珍贵的一道菜了。

现如今，我们对饭馆的油焖大虾，早没有小时候心心念念了。

生活好了，人们下馆子也不再成为奢侈，油焖大虾的富贵光环，自然渐渐黯淡。

，到了本世纪初，随着一线城市的餐饮风尚蔓延到全国，各大菜系争奇斗艳，饭馆里的豪阔象征，从全羊牛排、椒盐大王蛇，直到老鼠斑象拔蚌……

鲁菜不再是北方人下馆子的首要选择，油焖大虾的地位，自然一样不复往日。

甚至连它的名字，也易了主

也是这个世纪开始，“油焖大虾”四个字，象征着湖北潜江江汉油田的人们，另一段红彤彤、火辣辣的生活，至于它后来以“麻辣小龙虾”之名流行于全国，又是另一个神话了。

很多菜式的辉煌，在这里就到头了。 油焖大虾没有。

那一代人，依旧记得油焖大虾作为幸福象征的味道，但也突然发现， 他们曾经仰望的，如今随着时间推移，变得更亲民了些。

它成了许多家庭逢年过节的团圆菜，也成了家中老人的拿手佳肴。

此时大家发现，油焖大虾也没有那么难做，甚至格外适合直男大刀阔斧的炒菜画风——

确实，爷爷姥爷爸爸们对这道菜的掌握程度异乎寻常。毕竟油焖大虾的时代，也是他们最常下馆子的盛年。

不必非要那难买的大对虾，也不拘放不放番茄酱，怎么香怎么来，就按着当年印象最深的那一盘回忆，葱、姜，虾开开背，对着电视学着挑出虾线，大过节的立整点儿，也把虾尾一铰平……

对老人来说，这道他们曾经视为珍馐的家常菜，足以为一顿团圆饭压轴。 从此，油焖大虾又成了下一代人记忆中的家常味道。

在外奔波也好，出国比赛也好，孩子们一回家，也正盼着这道菜今天的“馆子菜”成了油烘烘、辣乎乎、冷冰冰，早与当年的油焖大虾大相径庭了。

如今，这道曾经的高级菜，反而成了最值得牵绊的家的味道。被油焖大虾喂大的他们，也许真的实现了父母曾经期盼的幸福。

大概，那些想念油焖大虾的孩子，以后真的会一直保有这份快乐。

本文图片部分来自网络

参考资料

[1]唐鲁孙,燕京梨园知味录[M].中国吃,桂林,广西师范大学出版社.2013.1

[2]马未都,仙风道骨徐邦达[J].老年教育(书画艺术),2012(07):20-21.

[3]莫言,第一次去青岛[J].小学生之友(高版),2019(01):9.

作者 – VJ

编辑 – VJ

排版 – 禤璇

设计 – mao